今日波希米亞之旅，從防禦森嚴的卡爾什泰因城堡拉開序幕，感受查理四世時期的皇室氣派；隨後踏入庫特納霍拉，在人骨教堂領略「死亡亦是藝術」的震撼。緊接著於聖雅各教堂的單塔下見證歲月沉澱，在石頭噴泉旁回望銀礦城市的巔峰，最終於聖巴巴拉教堂的精緻飛扶壁下，昇華對哥德美學的想像。
這些名列世界文化遺產的建築，不僅是石砌的奇蹟，更是信仰與權力交織的歷史縮影。漫步其間，彷彿能聽見中世紀銀幣的敲擊聲，體會那份傳承至今、令人屏息的莊嚴與工藝之美。
上午走訪位在深山林內的卡爾什泰因城堡(Hrad Karlštejn)。
布拉格中央火車站有火車到卡爾什泰因。
帶小狼遊歐洲時，在搭乘義大利普通列車因為車票沒打票，二隻狼竟為了不到10歐元車票被查票員當場罰款150歐元，痛心的教訓久久不能忘懷，在歐洲搭公車、火車要先刷（打票），不然被查票員當作逃票罰款。
在售票處買的車票是比較寬統一發票的薄紙張，是不用打票機打票的。只是好奇它究竟能不能打票呢？於是嘗試將車票遞進打票機，結果打票機的嘴巴不夠寬，塞不進。它只單純吃自動售票機比較厚質車票。
火車抵達卡爾什泰因火車站，連基本的月台都沒有，還好今天是輕裝。
在布拉格火車站，因為車站告示牌只有顯示卡爾什泰因，剛好有二班列車時間一樣，而二者月台距離差很遠，又是頭痛問題。於是詢問到這三位年輕人，二位帥哥比兩支手指表示沉默，年輕女孩回答幫老狼看看是到底是哪個月台。
結果，她們三位跟老狼同班車、同站下車。
~這三位年輕人可以直接回答老狼，他們也是要前往卡爾什泰因，跟著他們上車就對了，不是嗎？
~原來年輕女孩是布拉格人，二位帥哥來自義大利(難怪比二支手指，是表示莫宰羊)。
~原來年輕女孩是布拉格人，二位帥哥來自義大利(難怪比二支手指，是表示莫宰羊)。
~年輕女孩邀請老狼一起參加她們的遠足，行程約4~5小時。感謝年輕女孩主動邀約，老狼只接受一對一。
歐洲人普遍腿的長度佔身長比例比亞洲人長，加上年齡差三代，所以老狼跟不上他們的腳步；加上他們彼此熟捻，一隻狼插不上話，按照自己的平常速度走。
剛才看到一大家子老老少少鑽進這家店裡。
是有關昆蟲的商店，老外對小孩的教育是非常廣泛、實用，個人覺得很棒。
繞了好幾個彎後終於看到位在山頭上的卡爾什泰因城堡。
很清楚能欣賞到山上的岩石被削去上頭，直接活用開鑿的岩石建造出卡爾什泰因城堡，因此德國人習慣撐它為「石頭城堡」。
城堡入口
旅遊歐洲，教堂跟城堡是必訪之景點。城堡的功能定位，主要可以從其建築材料、開窗比例、外牆結構以及選址邏輯來觀察。以下分為防禦型（軍事堡壘）、居住型（宮殿式城堡）以及兩者兼顧型（混合型）。內容太多就跳過。
卡爾什泰因城堡 (Karlštejn Castle) 是一座典型的「兩者兼顧型」
●防禦型外觀： 卡爾什泰因城堡建在陡峭的山頂上，周圍環繞著堅固的城牆和塔樓，具有強大的防禦能力。城堡的設計旨在抵禦外敵入侵，並且在歷史上曾多次成功抵禦圍攻。
●居住型功能： 除了防禦功能外，卡爾什泰因城堡也是查理四世 (Charles IV) 的住所。城堡內有宏偉的大廳、禮拜堂和私人房間，展示了當時波希米亞王室的奢華生活。查理四世還將城堡作為存放神聖羅馬帝國皇冠珠寶和聖物的場所，這進一步強調了城堡的居住和行政功能。
●建築風格： 卡爾什泰因城堡的建築風格融合了哥德式和文藝復興式的元素。城堡的塔樓和城牆展示了哥德式建築的特點，而內部的裝飾和家具則體現了文藝復興式的風格。這種混合的建築風格反映了城堡在不同歷史時期的發展和演變。
卡爾什泰因城堡的遊客只有一隻廢狼，因此沒多停留參觀。
照片左側那棟明黃色的建築，最顯著是 「民間巴洛克」的風格 。
裝飾性山牆： 建築頂部呈現波浪狀、捲曲的曲線輪廓。這是將 17、18 世紀大城市（如布拉格）華麗的巴洛克皇室建築元素，簡化後應用在鄉村民宅上的產物。
對比色勾勒： 牆面與窗框使用明亮的對比色彩（如照片中的奶油黃配橘紅邊緣），增加視覺上的層次感。
不僅僅是單純的巴洛克風格，更結合了捷克當地的傳統民居構造，是 19 世紀波希米亞農村建築藝術的一種延續。
剛才看到這位小男孩搬木柴忙進忙出很有趣，於是用手機翻譯與小男孩交談。
他說今天是週日，中午餐廳會比較忙，他在幫媽媽將木柴搬進地窖內存放，真是乖巧的小帥哥。
小男孩的母親經營的這家披薩店很可能使用燒木柴的傳統窯爐，烤出來的披薩風味跟口感是一般電爐無法勝任的，因為才10點多，還有好多景點要走訪，所以沒有坐下來吃窯烤披薩曬太陽。
回到卡爾什泰因火車站，準備前往庫特納霍拉。
卡爾什泰因火車站裡排隊的人潮是等著寄存行李，表示老狼太早來到這裡囉，早上空蕩的城堡一度還以為城堡不受觀光客喜歡。
下午一點來到庫特納霍拉，氣溫只有3度，比昨天降了7度。
前幾天已經在特熱比奇買了一件稍微厚一點的防風防潑水外套，沒買到適合尺寸的保暖長褲，只能穿著夏季排汗快乾長褲，兩條腿已經凍12天了@@
車站到人骨教堂沒有交通工具，得靠兩條腿。
在十二世紀由日爾曼人作為定居點而創建。13世紀末時已發展為波希米亞地區最具活力和最富裕的城市之一。周圍富有銀礦，金屬鍛造業發達。當時，該城僅次於布拉格，是波希米亞地區的第二大城。在15世紀20年代的胡斯戰爭期間，該城的大部分日爾曼人口被屠殺，城市開始衰敗。今天，庫特納霍拉的舊城被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
來到人骨教堂非常開心的自拍留念
這張人骨教堂與聖徒公墓（Sedlec Cemetery）周邊墳墓有許多故事：
起源：來自耶路撒冷的聖土。相傳13世紀塞德萊茨修道院的院長亨利（Henry）受波希米亞國王之命前往耶路撒冷。回程時，他帶回了一把來自耶穌受難地髑髏地（Golgotha）的泥土，並撒在修道院的墓園裡。消息傳開後，全歐洲的貴族和平民都渴望葬在這片「聖土」中，使這裡成為當時中歐最熱門的墓地。
沒多久歐洲爆發大瘟疫，庫特納霍拉短短時間內增加了約 30,000 名死者。
15世紀的胡斯戰爭，宗教戰爭導致成千上萬的人戰死，墓地完全飽和。為了騰出空間埋葬新死者，修道院開始挖掘舊墳，將骸骨移入這座哥德式禮拜堂的地下室堆放。
相傳在 1511 年，一位半盲的西妥教團修士開始將這些雜亂堆放的遺骨整齊地堆疊成金字塔狀，這也是教堂內部「骨堆」的雛型。
19世紀，當地的貴族家族 施瓦岑貝格 (Schwarzenberg) 買下了這塊地。聘請了木雕大師 弗朗蒂塞克·林特 (František Rint) 重新整理這些遺骨。林特並非只是堆疊，而是將人骨視為建築素材，創造出了巨型人骨吊燈(據說包含了人體所有的骨骼)、人骨拼成的家族徽章等等。
人骨教堂官方名稱是 「塞德萊茨藏骨塔」（英語：Sedlec Ossuary）
雖然大家習慣稱它為「人骨教堂」，但嚴格來說它是一座位於公墓中央的納骨塔禮拜堂。
諷刺的是一般教堂裡只存放歷任主教、對教堂有貢獻的修士與教會認證的聖徒、當地王公貴族、對國家有高度貢獻的藝術家等等尊榮身分者。而人骨教堂內部成列的是當初重建教堂起挖的數萬具無主、付不起高昂費用的屍骸、因瘟疫與戰爭造成的骸骨。
地方富庶階層、著名市民、中產階級的墳墓方可入列於教堂旁的聖徒公墓。一般平民百姓付不起高昂費用只能是教堂內部骨骸裝飾品，或者在郊區，現代一般居民都選擇公共墓地。
很有趣的一家露天咖啡館，將複骷髏製品安置在牆面上，很悠閒的俯瞰來往行人。
一間人骨教堂紀念品專賣店
沒有在網路訂票，售票亭離教堂800公尺遠。
在捷克，許多歷史悠久的教堂雖然是國家級古蹟，但其日常營運、參觀規則與內部維護是由所屬的教區（Parish）自行決定的。
塞德萊茨教區的院長制定了嚴格參觀人骨教堂禁止拍照、攝影之外，也禁止將偷拍教堂內部影像在網路公開，發現到未申請者公開畫面會採取侵權訴訟，或者要求相關網站單位關閉個人網站。
現場工作人員發現偷拍者會立即制止，並可能要求您當場銷毀照片，並進行驅趕至教堂外，喪失繼續參觀權益等等等。
這項嚴格的禁令是由塞德萊茨羅馬天主教教區所發布，目的是為了回歸這座萬人塚作為宗教沉思場所的本質，並杜絕遊客為了社群打卡而對遺骨造成的不敬行為。
有興趣進一步了解人骨教堂的歷史可從官網「Media/Press Kit」取得說明與照片。
雖然老狼也跟著遊客拍照，還是以不公開方式保存照片，以避開麻煩事發生以。下是從官網擷取的照片。
買了人骨教堂&聖芭芭拉大教堂套票，兩者距離3.1公里，有公車可搭。
然而公車班次不是很密集，等車的乘客也只有一隻狼。
聖若望內波穆克教堂（Kostel svatého Jana Nepomuckého）
教堂上的雕塑
石頭噴泉（Stone Fountain / Kamenná kašna）
由於庫特納霍拉早期因採礦活動頻繁，導致地下水源受損，這座噴泉當初是作為儲水池使用。它透過長達數公里的木製管道將城外的飲用水引入城內，是當時城市供水系統的核心。
高大建築中間小巷的拱橋 (Arch Bridge / Prampouch)，與特熱比奇的猶太區看到的是同樣功能，主要作用是水平支撐，防止兩側房屋因地基不穩或改建而向中心傾斜。
聖雅各教堂（Church of St. James / Kostel svatého Jakuba）
聖雅各教堂始建於13世紀，是庫特納霍拉現存最古老、也是第一座石造的精神中心。它比著名的聖巴巴拉大教堂還要早。
獨特的「單塔」外觀：
最初規劃是要蓋兩座對稱的高塔，由於庫特納霍拉地底下充滿了密密麻麻的銀礦坑道，南側地基不夠穩固，無法承載第二座塔的重量。因此，最終只完成了一座高塔。
它被列為 UNESCO 世界文化遺產。
左後方~聖巴巴拉大教堂 (St. Barbara's Church)
長形的白色巴洛克風格建築~耶穌會學院 (Jesuit College)
赫拉代克銀博物館 (Hrádek - Silver Museum)
穿著白色連帽長袍的人群，正是準備參加該博物館最著名的「銀礦坑導覽」課程。這套衣服是模仿中世紀礦工的裝束，為了進入狹窄、潮濕的地下礦脈而穿的。
耶穌會學院（Jesuit College）
他的背面就是前幾張照片，有一整排白色建築體，規模頗為宏大。
巴爾博羅街（Barborská ulice）
右側是耶穌會學院；右前方是聖芭芭拉教堂（St. Barbara's Church）。
巴爾博爾斯卡街(Barborská)
這條街最著名的特色就是左側那一排宏偉的巴洛克風格聖像雕塑。這條露天長廊常被拿來與布拉格查理大橋上的雕塑群相比，因此也有人稱它為「庫特納霍拉的查理大橋」。
聖芭芭拉教堂（St. Barbara's Church）
是中歐最著名的哥德式教堂之一，並被列為世界文化遺產。
建於 14 世紀末，由於當時庫特納霍拉因銀礦開採而極為富庶，這座教堂便是由當地的礦工出資興建，並以礦工的守護聖人聖芭芭拉命名。外觀最吸睛的地方在於那獨特的三連式帳篷屋頂以及優美的飛扶壁，展現了極致的晚期哥德式風格。
聖芭芭拉教堂整體建築最有名氣、最漂亮的當然是屋頂上的飛扶壁，雖然比不上義大利米蘭大教堂屋頂的飛扶壁壯觀、精巧。畢竟能有飛扶壁屋頂的教堂都很有錢、規模很大、對設計者與施工能力與技術都是極大的考驗。
1. 物理上的必然：教堂規模越大、中殿越高，就絕對需要飛扶壁來維持穩定。
2. 地位與財力的象徵：雖然飛扶壁是功能組件，但並非每座教堂都請得起建築師來設計這種複雜的結構。飛扶壁的力學計算在當時是尖端技術。能蓋出擁有壯觀飛扶壁的教堂，代表該城市擁有頂尖的建築人才。
庫特納霍拉是因銀礦而致富的城市，財力甚至能與布拉格抗衡。他們刻意模仿並挑戰聖維特主教座堂的風格，就是為了證明這座「礦工之城」的地位不亞於王室。
3. 視覺上的「神聖感」：飛扶壁與尖塔交織，產生了一種不斷向天空延伸的視覺引導，這在宗教意涵上代表著「與上帝更接近」。透過飛扶壁卸力，牆壁可以變得極薄，教堂內部因此能充滿光線。這種「光即神蹟」的體驗，是展現教堂宗教地位的核心。
出發前小紅帽有拿自拍棒給我，因為塞攝影包有點侷促，想說自拍的機會不多。整理照片發現每張有自拍的當下都是心裡最開心、最興奮的時候。用手自拍由於靠近身體，手機會自動將背景糊化處理，是這趟旅途的遺憾之一。能看到自己在當下燦爛的笑容還是很開心，因為我走出了長達半年恐慌症的陰霾。
照片中地板上的符號和數字具有宗教與歷史的雙重意義：
IHS ~ 是基督宗教中最常見的「聖名縮寫」（Christogram）。它源自希臘語中「耶穌」一詞（ΙΗΣΟΥΣ）的前三個字母。這個符號也是耶穌會（Jesuits）的會徽，代表著對基督的崇敬。
V ~ 通常代表 Vivat（萬歲、長存）。
1984 ~ 聖芭芭拉教堂的興建過程非常漫長，在 16 世紀因銀礦枯竭而停工，直到 19 世紀末才重新開始最後的修繕。前後跨越了 500 多年。1894 這個年份標誌著教堂最後一次大規模修復與竣工階段的關鍵節點。
聖芭芭拉教堂的正面
老狼竟然忘了已經購買人骨教堂 & 聖芭芭拉教堂參觀套票，參觀完聖芭芭拉教堂外圍就離開了@@
蠻牛：你累了嗎？是的，只要是出國旅遊，每天都累的很開心😁
聖雅各教堂（Church of St. James / Kostel sv. Jakuba）
空拍圖作結束
庫特納霍拉猶太會堂（Synagogue in Kutná Hora）
右側白色建築，正面中央上方有大衛之星標誌。
聖雅各教堂 (Church of St. James)
回到青旅已接近七點。晚餐加菜，因為很想吃白米飯所以買了一盒微波燉飯。此行第一次買香蕉，因為每次長途旅行容易輕微便秘，個人覺得超市買的香蕉品質完全不輸台灣香蕉哦，早期台灣號稱「香蕉(或鳳梨)王國」，品質跟產量已經完輸「美元區香蕉」的中南美洲。
記得昨晚睡覺前溫度是負3度，得盡快買到比較厚料的長褲。
→捷克~布拉格(舊城區、布拉格城堡、查理大橋)
沒有留言 :
張貼留言